以前作った寄木のサッカーボールを知り合いの方から譲って欲しいと言われました。ボールを支える架台も欲しいというので、寄木の蓋付き器作りを中断し、架台を作ることにしました。架台は3本の棒を束ねて、開いたような形のシンプルなものがいいととのこと。ところがこれが意外に難しいことが分かりました。結局上左の写真に示す、ハブのようなものを作りました。この溝に上下3本ずつの角材を差し込み開いた形に作ることにしました。旋盤で径60ミリ、高さ110ミリの円筒を挽き、この円筒にルーターで溝を掘るための冶具を作りました（上右写真）。何とも大袈裟な冶具になりました。左の写真は冶具に円筒をセットしルーターで溝を掘ったところです。幅15ミリの溝を掘りたいのですが、15ミリのビットの手持ちがなく、12ミリのビットを使いました。そのため、ルーターのベースの直径は180ミリですが、フェンスの間隔を183ミリにしました。こうすると15ミリの溝が掘れます。

　額縁の角からはみ出したカンザシを先ずは大雑把に帯鋸でカットしてから作業台に固定し（上左写真）、鉋ではみ出し部分を削りました。なかなか難しいです。削りすぎた時、額縁材が順目ならいいのですが、逆目の時はささくれてしまいます。サンディングしてから蜜蠟ワックスを塗りました。

　上右の写真は4個のキャスターです。車輪がボール型になっています。自宅リビングで使っている椅子のキャスターが壊れたのでネットで取り寄せました。ボールの径は50ミリで、ゴム製です。1個320円でした。左の写真はキャスターを交換したところです。古いキャスターはがたつきがひどくなり、ベアリングのボールが何個か無くなっていました。

　午前中は町の健康診断と通院。午後は額縁作りの続きです。テーブルソーにダドブレードカッターと冶具をセットし、額縁の角にカンザシを差し込むための溝を掘りました（上左写真）。ダドブレードカッターの刃を2枚重ねると6ミリ幅の溝が掘れます。厚さ6ミリの三角形のカンザシを作り、角に差し込み接着しました（上右写真）。左の写真は2ミリ厚のアクリル板と4ミリ厚のベニヤ板を予定寸法にカットしたところです。

　縁材をテーブルソーで、絵やアクリル板、抑えのベニヤ板を入れる部分を切り欠き、トリマーテーブルで瓢箪面に縁取りしました。写真を撮り忘れました。サンディングしてから接着剤を付け、ひもクランプで押さえました（写真）。

　支柱の長さを決めて丸棒をカットするのですが、30個のガラス部分は長さにバラつきがあると思うので、上左の写真の様に　冶具を作って調べてみました。円盤とガラス部を組み、円盤の間隔をチェックしてみました。79ミリから84ミリまでバラついていました。砂がたまる部分にはあまり差がないのですが、上下の突起部分の太さに差があり、円盤に開けた径6ミリの穴に入る深さが異なり、これが影響しているようです。穴の径を1個ずつ変えるのも大変なので、支柱の長さを変えることにしました。30個のガラスパーツをこの冶具で測定し、1ミリ刻みで分類しました。支柱の長さを1ミリ刻みで6種類用意しガラス部と組み合わせました。接着に際し、上右写真のような冶具を準備し、接着剤が硬化するまで固定できるようにしました。この冶具には8個の時計をセットできます。

　砂時計の円盤を3本の支柱で支えるのですが、支柱は単純な丸棒で良いとのことですので、計6ミリの丸棒を大量に作ることになります。小生の旋盤技術では丸棒を旋盤で削るとかなり時間がかかりそうなので、楽な作り方をネットで探してみると、多くの人がやっておりました。その中から、テーブルソーで丸棒を作るアイデアを拝借しました。上左の写真の様に欅の厚板をバンドソーのブレードの上にまたいで置き、クランプでフェンスに固定しました。ブレードの横に径6ミリの穴を開け、ここを角材を回転させながら通過させると丸棒になります。後方に出た丸棒が長くなると振れが激しくなるので、トンネルを設置しました。これは小生のアイディアです。角材は7.5ミリ角でやってみました。この寸法にしますと電ドルに銜えることが出来ます。角材の先端はディスクサンダーでとがらせておきます。やってみると能率よく丸棒が出来るのですが、径がやや不安定で、最大径は6ミリですが5.7ミリくらいを合格基準にすると不良品が2割ほどでました。後日、改良の検討をすることにして、取り敢えずは材料を多めに投入し、間に合わせることにしました。

　樫の円盤の外周部を仕上げました（上左写真）。依頼者の希望により、サンディングは120番のペーパーのみです。次に3本の支柱を差し込む穴位置を決めるため、4ミリ厚のベニヤ板で径65ミリの円盤を作り、穴位置に小穴を開けました（上右写真）。中心にも穴を開け、ここに錐を差し込むと位置決めが楽にできます。3個の穴に錐を差し込み、位置を決め、ポンチで穴を少し大きくしました（左写真）。

　旋盤で長さ80ミリ、直径約55ミリの円柱を作り、この円柱に昨日作った円盤を押し当て、円盤の直径を66ミリくらいまで削りました（上左写真）。全数削ってから、チャックで直接つかみ、2個の同心円を線状に削りました（上右写真）。素朴な砂時計に唯一の装飾です。全数削ってから再度上左の写真のようにセットして外周部を直径65ミリで、丸みを持たせて仕上げました（左写真）。樫の円盤はまだ終わっていません。最初の工程で外周を仕上げてしまうと、同心円の削りの時、円盤の周囲にチャックの傷が出来ると思い、2度手間をかけました。

　ウェンジュの角材からつまみを削り出し、サンディングして蜜蝋ワックスを塗りました（上左写真）。蓋の中心に径15ミリ、深さ7ミリの穴を開けましたので、つまみの底には径15ミリの突起を付け、蓋に接着しました。上右の写真は本体下部の捨て板を切り取るために、リングチャックにセットしたところです。捨て板を処理し、蜜蠟ワックスを塗りました。これで完成です（左写真）。

　蓋部分を旋盤に乗せ、蓋の内側を削りサンディングし、蜜蠟ワックスを塗りました（上左写真）。外周部に約5ミリの段差を付け、蓋が本体の上に落ち着くようにしました。次に蓋と本体を合体させて旋盤に乗せ（上右写真）、蓋の外側を削り、サンディング、蜜蠟ワックス塗りをしました。最後に捨て板を切り落としました。蓋の中心位置には後日つまみを作って接着します。左の写真は本体と合わせてみたところです。本体下部にはまだ捨て板がついています。後日、リングチャックで支えて切り落とします。

　昨日接着しておいた蓋部分の2組のパーツを合わせて接着しました（上左写真）。接着面をディスクサンダーで平らにしてから接着剤を塗りました。右の写真はディスクサンダーの定盤を外し、サークル状のパーツの接合面を研磨出来るようにした状態です。本体と蓋の外周部分の接合面を研磨し、重ね部分がずれないように各面に4本の釘を打ってから接着剤を塗り、プレス器で押さえました（左写真）。蓋の外周部のパーツにはフェイスプレートを取り付けられるように捨て板を接着しました。本体の底部分にはチャックで掴めるように捨て板を当てて、接着しました。

　積層状に接着した蓋のパーツをスライドソーで、直角二等辺三角形にカットしました（上左写真）。次に冶具を作り、テーブルソーで頂点部分を30度ずつ3分割しました（上右写真）。その結果は中段左写真のように3つのパーツになりますが、真ん中のパーツは使いません。左右のパーツを2個ずつ、一番長い辺どおしを接着しました（中断右写真）。下段左の写真は本体のパーツ3段と蓋の外周部のウェンジュを接着したところです。各段それぞれ12個の台形のパーツからなっていますが、12個一度に接着せず、6個ずつ接着し、間に2本の丸棒を入れてあります。周囲には太い輪ゴムを3本かけ、各段を平らに保つため、プレス器で押さえました。

  11日のJWA講習会出席のため明日から出かけますので、明日のブログは休みます。

　ユーチューブの外国人投稿記事を参考にさせてもらい、寄木の蓋付き器を作り始めました。左の写真がおおよその図面ですが、写真上部の丸いものが蓋です。大きさは径18センチ、高さは15センチです。図面の樹種の一部が間違っています。幅の狭い樫に挟まれた部分は桜ではなく花梨です。上左の写真は蓋のパーツの接着作業です。白く見えるのはボンドを塗ったところです。上から桜、樫、花梨、樫、桜です。上右の写真はクランプで押さえたところです。中央付近は作業台のバイスで挟みました。ここで接着したパーツは左の写真上部のウェンジュ以外の部分になります。ウェンジュ部分は12個の台形のパーツを接着し、ドーナツ状に削ります。本体部分は胡桃材を3段重ねの寄木にします。各段それぞれ12個のパーツを接着します。

　厚さ35ミリ程のカヤの板を頂きました。カヤは将棋盤などに使うそうですが、黄色くてきめ細かい材です。寄木の材料になりそうです。製材したばかりで、大変重いです。木口から干割れし易いそうなので、木口にボンドを塗り桟積みしました（写真）。今日はその他、工房の掃除と欅の臼を処分しました。臼の処分は知り合いの方に頼まれたのですが、直径58センチ、高さ50センチ程あり、一人では持ち上げることも出来ません。先ずはチェーンソーで高さの半分の位置で輪切りにしてから、帯鋸に乗せ、ストーブで燃やせるサイズにカットしました。約2時間かかり、疲れました。

　踏み台を電気鉋で平らにしてから、ベルトサンダーで研磨しました。欅の耳の部分を削るため、道具を準備しました。上左写真の左側のものはディスクサンダーです。右のものは今回購入し、電ドルに取り付けました。窪みを研磨出来そうです。使ってみるとディスクサンダーが大活躍しました。コツは材料に押し付けないで、振りながら材料に当て、振る動作を止めずに材料から遠ざけるといいようです。振る動作をせずに材料に当てると三日月状の窪みが出来ます。また材料に当てたまま振らずにとどめると焦げ目がつきます。新規購入の窪み削りは研磨能率がよくないです。最後に250番のサンドペーパーで研磨して生地完成です。下の写真はウレタンニスを塗ったところです。