カーナビ取り付けの配線を始めました。予定していたスピーカーコードが少し細いかなと思い、ナビ本体から出ているコードは0.75スケアらしいのでこれに合わせて0.75スケアのコードをネットで注文しました。なので今日はスピーカー接続は出来ませんが、その他の配線をやりました。先ずはスピーカーコードの一部の被覆をむきました（左写真）。スピーカーは2個なので配線は4本です。ここに短いコードをはんだ付けしてビニールテープを巻きました（右写真）。分岐コネクターの方が楽ですが、手持ちの個数が少なかったのと、はんだ付けは苦にならないので、はんだ付けにしました。

　次にフロントガラスにフィルムアンテナを貼りました。Ｌ型の物が3枚と、GPSと一体型のフィルムアンテナと、合計4枚のフィルムを張るのですが、やり直しがきかないので緊張します。次に配線コードを取り付けるのですが、目立たないように車のガラスとピラーなどの隙間に押し込んだり、結構大変です。写真を撮り忘れました。

　ラジオの裏側に5Pカプラーがあり、ここに車速、バック信号、パーキング信号用のコードがあります。車速とバック信号のコードに分岐コネクターを取り付け（左写真）てナビ本体とギボシ端子でつなぎました。パーキング信号は無視してナビからの線を直接アースしました。こうすると走行中もナビの操作が出来ます。本来このナビはトヨタ車、ダイハツ車に取り付ける場合は2個のカプラーと接続するだけでいいのですが、以前使っていた人がトヨタ、ダイハツ以外の車に取り付けたらしく、配線を変更していたので、面倒な作業が必要になりました。アンテナもナビに繋いで、電源を入れました。問題なく画面が見られました。スピーカー以外は問題なさそうなので、ナビを車に固定しました。音は出ませんがナビは使えます。

　午前中は庭掃除その他家事作業、午後は会社ＯＢとの麻雀をやり、木工は休みました。

　左の写真は軽トラの運転席ヘッドレストの辺りです。ヘッドレストを止めつけているボルトで、短冊状の鉄板を取り付けました。この鉄板にスピーカーを取り付ける板をＭ6の2本のボルトで止めつけました。車は振動が激しいので、2本のボルトでは少々心配ですが、自分で使う車なので、これでやってみます。右の写真はスピーカーを台板に取り付けたところです。30ミリ厚の板を帯鋸、糸鋸、ディスクサンダーでシリンダー状に仕上げ、ビス止めしました。

　軽トラを日常的に使っています。たまに遠出することもあり、カーナビを付けたくなりました。モバイル式のカーナビをダッシュボードの上に置くのが簡単だと思いますが、少し目障りなので埋め込み式のカーナビを付けることにしました。ラジオを取り外すと、そこに一般的な7インチのナビが付けられるようです。新品は高価なので中古品を手に入れました。車は2015年製のダイハツハイゼットです。取り付けはちょっと難しそうですが、ネットで俄か勉強をして、DIY精神でやってみることにしました。落札したカーナビは2015年製のイクリプスでした。偶然ですがこのイクリプスはトヨタ、ダイハツ向けらしいです。左の写真は軽トラからラジオと物入れを取り外したところです。ラジオ裏まで電源や、種々の信号が来ているようです。大型の白いカプラーは電源や、イルミネーション電源などでで。小型のカプラーには車速やバックなどの信号が来ているようです。この軽トラのラジオはスピーカーが一体となっているのでラジオを取り去るとスピーカーが無くなってしまいます。そこでスピーカーを新たに取り付ける必要があります。もちろん市販品がありますが、息子が少し大型の物を持っていたのでそれを取り付けることにしました。ダッシュボードの下には付けられそうにないので、運転席のヘッドレストのそばに付けることにしました。そのために少し工夫が必要で、右写真のような板を準備しました。暫くは木工を休み、ナビ取り付けに専念することになりそうです。明日、明後日と旅行に出かけますので、ブログも休止となります。　

　昨日カウンターの塗装をしましたが、大きくて重く、2階に移動することも出来ず、今日は木工を休みました。

　扉の框材を45度の留め加工、Ｒ9ミリの面取り、6ミリ幅の溝彫りをしました。鏡板は12ミリ厚に作り、縁の部分は表裏とも幅25ミリで3ミリ厚の切り欠きをしました。框への差し込み部分は6ミリ厚となります。段差部分は45度にカットしました。サンディングしてから接着しました（左写真）。ここまでは昨日のさぎょうですが、昨日ブログにアップするのを忘れました。今日は角に幅6ミリの溝を掘り（右写真）、カンザシを差し込み接着しました。

　棚受け用ダボを取り付けました（左写真）。棚板1枚を4個のダボで受けますが、棚板ががたつくと困るので、先ずは3個のダボを取り付け、棚板を置いて4個目のダボ位置を決めました。これでがたつくことなく完了しました。カウンター中央の引き出し受けは仕切り板に深さ6ミリ差し込んでありますが、強度が気になるので、棚受け下側に補強の角材を接着しました（右写真）。写真ではカウンターを逆さまに置いてあります。ビスもねじ込みました。この他、あられ組みの部分を鉋で整形し、天板、側板にオービタルサンダーをかけました。

　2個目の引き出しを接着しました（左写真）。大変深い引き出しです。依頼者の指示通りに作りましたが、2段にした方が良かったかも知れません。引き出せる台を組み立てました。引き出しレールの取り付け説明書には、台と側板の間は12.7ミリにするように指定されていました。台の幅は324.6ミリにする必要がありますが、そこまでの精度には出来ませんので、324ミリと325ミリの間くらいの寸法にカットしました。レールをねじ止めする部分はコの字状の切り込みがあり、多少の誤差は吸収出来るようになっています。また木製品ですから経時的変化もあると思いますが、多少の変化には対応するようになっていますね。台を引き出す際の手がかりとして、台の手前部分に角材を接着しました（右写真）。

　ダドカッターをテーブルソーにセットし、引き出し前板、箱板、鏡板の木端に雇いさねを差し込むための6ミリ幅の溝を掘りました。幅12ミリ、厚さ6ミリ弱の雇いさねを準備して、引き出し前板、鏡板を板接ぎしました（左写真）。手前が引き出し前板、奥側が鏡板です。鏡板は長さが70センチ程あるので、クランプが2か所では不足です。写真を撮った後、中程2か所にＦ型クランプをかけました。背板用の化粧ベニヤをカットしてはめてみました（右写真）。写真は上下逆さまになっています。

　3泊4日の台湾旅行をして昨夜帰宅しました。台湾は未だ大変暑く、日本の真夏状態でした。カウンター作りは2枚の仕切り板と引き出し受け材を天板に接着しました（左写真）。長ねじクランプで押さえています。右の写真は両サイドの底板に幕板状に50ミリ幅の桜の板を接着しているところです。左右の2枚を前後に並べてクランプしています。

　背板を差し込む溝を掘りました。背板は2.5ミリ厚です。側板と下部の板（1×4材）はテーブルソーにダドカッターを1枚だけ取り付けて掘りましたが、天板は大きいので、トリマーで3ミリ幅の溝を掘りました。左の写真は側板と仕切り板に引き出し受け材を差し込む溝を掘ったところです。その他底板を差し込む溝などを掘り、天板に立ててみました（右写真）。