残り8個のネズミを糸鋸で切り抜きました。デザイン画の紙を濡らして剥がしますが、乾燥に暫く時間がかかります。目の穴にウェンジュの丸棒を入れることにしました。テーブルソーで2.3ミリ程のウェンジュの角材を用意し、ナイフで削り、サンドペーパーに擦り付けて細くして入れたのですが、大変です。親ネズミの目の穴は径2ミリ、子ネズミは径1.5ミリの穴を開けていましたが、1.5ミリでは角材の準備も大変なので、子ネズミの目穴も径2ミリに広げました。

　来年の干支、ネズミの置物を作り始めました。デザインはＭＵ工房さんのものを拝借しました。檜角材から板を挽き、厚みは16ミリに削り、デザイン画を貼りました（上左写真）。ここまでは昨日の作業です。糸鋸で8個切り抜き、サンディングしました。サンディングは大変ですね。JWAの伊藤さんのベルトサンダは楽そうでいいですね。台は16個完成しました。

　今年5月頃、目の詰んだ欅で汁椀を挽き、拭き漆で仕上げしました。その材料が1個分余っていたので、同じ型の汁椀を挽きました。目は詰んでいるのですが、導管が太いのか、拭き漆の結果はあまりよくありませんでした。今回は木固めエースを塗ってみました。木固めエースA剤を椀に注ぐと、底裏に塗料が浸みだしました。左写真はA剤を2回塗ったところです。

  知り合いの方から軽トラいっぱいの廃材処理を頼まれました。土木現場で使用した桟木などです。何かに使えそうな材料ははねて、その他は薪ストーブで燃やすことにしました。スライドソーで段ボールに入る長さにカットしました。5個の段ボールがいっぱいになりました。

　写真は今月初めに挽いた桜のナチュラルエッジ器ですが、昨日木固めエースを塗り、今日水研ぎしてから2回目の塗装をしました。木固めエースも説明書通りに塗りますと結構手間がかかりますね。

　旋盤を習い始めた頃に、欅で縁を五角形にした蓋付きの器を挽きました。オイル仕上げしたようですが、肉厚でなんとも不細工なものでした。ずっと放置してありましたが、ストーブに放り込んで燃やそうとした時、肉厚なので削り直してみようと思い、やってみました。凄く硬くて削りにくいです。硬い欅なのか、オイル仕上げで硬くなったのかは不明ですが、刃物を頻繁に研ぎながら何とか挽き直しました。

　ベンチを組み立てました。ベンチを作業台の上に、上下を逆にして置き、先ずは貫を天板に接着し、ビスを4本打ち込みました。次に脚を接着し、横木からビスを打ち込みました。作業台から下ろし、床に置いて天板上から脚に4本のビスを打ち込みました。ビスは天板表面から10ミリ程沈むように径9ミリの埋め木用の下穴を開けてあります。径15ミリの丸棒を旋盤で径9ミリに削り、埋め木しました（右写真）。明日、埋め木の頭を処理して完成です。

　天板の下にはたわみ防止のため、貫を入れます。両サイドの近くに切り欠きを入れ、横木と組みます。天板の両サイド、木端部分は脚の傾きに合わせて斜めにカットするのですが、これが大変でした。テーブルソーの刃を7.2度に傾け、フェンスには添え木をして、刃がフェンスに当たらないようにしました。天板は長さ140センチあり、重いのでテーブルソーの先の方にローラーをセットして作業しました。写真は撮り忘れました。。天板上部をトリマーで面取りをし、サンディングしました。ビスの下穴を開け、仮組をしてみました(写真）。

　上左写真は帯鋸でテーパー状にカットした面に手鉋をかけたところです。手鉋は台直しをしておいたので、だいぶ削りやすくなりました。脚はベンチを側面から見ると裾が広がった形に作るので、脚の上下の木口も斜めにカットする必要があります。頂角が7.2度の三角形のジグを作り、テーブルソーで木口を斜めにカットしました。脚上部で天板を受ける部分に桟を渡すために、脚上部にほぞ穴を開けるのですが、角鑿盤の台に同じ三角形のジグを置き、その上に脚を置き、ほぞ穴を開けました。右写真で天板の上に載っているのが、ほぞ穴を開けた脚です。天板の両サイドの木口には角材を取り付ける設計になっています。上右の写真はルーターで天板木口に11ミリ幅の溝を掘っているところです。木口の周りに角材をクランプで止めて、ルーターを安定させて、深さ16ミリの溝を掘りました。幅65ミリ、厚さ40ミリの角材にテーブルソーで高さ15ミリの突起を作り、接着剤を付けて天板の木口に叩き込みました（右写真）。

　那須塩原市の知り合いの方からベンチ作りを頼まれました。幅140センチ、奥行き32センチ、高さ55センチです。材料は栗材で、今日木材屋さんに取りに行って来ました。天板幅は32センチなので我が工房の自動鉋にはかかりません。近くの建具屋さんに行き、自動鉋にかけ、40ミリ厚に削りました。写真は全パーツの厚み、幅を調整したところですが、脚はテーパー付きなので、手鉋をかける必要があります。これが大変そうです。鉋の中央部がだいぶへこんできたので、台直しをしました。先ずは台の底を平らに削るのですが、手っ取り早く、ディスクサンダーで削りました。精度は今一ですが簡単です。その後台直し鉋で、2か所ほどを横擦りしし、刃も研いで完了です。

　アクリル板が届いたので、結露防止の内窓を組み立てました。接着剤とビスで組み、パイプクランプで押さえています（上写真）。アクリル板に貼ってある紙を剥がすと、静電気で埃が付き、拭き取るのが大変なので枠の溝にはまる部分だけ紙をカットして組み立てました。昨日捨て板を接着した欅円盤を皿用に粗挽きしました（左写真）。かなり乾いた材料ですが、皿なので粗挽きにしました。

　以前、出窓の内側に引き戸を取り付けたところ、ほとんど結露しなくなりました。キッチンと洗面所の窓にも結露防止対策をすることにしました。この窓は冬場には開けることはないので、引き戸でなくアクリル板に木枠を取り付けるだけにしました。栗材で30×22ミリの角材を準備し、2組の木枠を作りました。アクリル板を入れるために3.2ミリ幅の溝を掘りました。写真はキッチン窓用で、幅115センチ、高さ50センチです。未だ接着はしていません。塗装してから接着剤とビスで組み立てます。

　桜材でナチュラルエッジ器を挽きました。今年2月頃に伐採した桜で、4月に粗挽きしておいたものです。まだ完全には乾燥していないかも知れないですが、ナチュラルエッジなので多少変形してもいいかなと思い、挽いてみました。長径22センチ、高さ10センチ程です。左の写真は昨日挽いた鏡餅の底部を削ったところです。ジャムチャックを使いましたが、ベルトサンダーで仕上げた方が楽ですね。

　昨日、軽トラで少し長距離のドライブをやってみたところ、悪路を走るとスピーカーの辺りから異音がしました。左の写真でスピーカーの下に見えるのはヘッドレストですが、これを車体に接続するために上部に金具が使われており、ここにスピーカーの台板が接触しているようです。台板のボルトを緩め、ここにスポンジを挟み込んでみました。テスト走行してみると異音発生は無くなりました。

　カスタネットの縁に差し込む突起棒を作りました。先ずは桜材で径6ミリの丸棒を削り出し(上左写真）、先端をサンドペーパーで丸くしてから長さ7ミリの所でカットし、これを繰り返して8個の突起棒を作りました。接着剤を付けて、カスタネットに叩き込みました(上右写真）。夕方、蜜蠟ワックスを塗りました。右の写真はだいぶ古い充電ドライバーですが、スイッチオンしても回転しなくなりました。4年程前に電池がヘタリましたのでニッカド電池を6個取り寄せて、交換したものです。ニッカド電池は局部的な熱に弱いらしく、電池への配線ははんだ付けでなく、スポット溶接とかいう方法でやっていました。スポット溶接の道具は持っていないので、電池交換ははんだ付けを素早く済ますようにしていました。ドライバーは分解してみるとやはり一か所のはんだ付けが外れていました。再度はんだ付けし、組み立てると正常に回転するようになりました。

　カスタネットの表を削り、サンディングしました（上左写真）。次にジグを使ってゴム通し穴（径3.2ミリ）を開けました（上右写真）。この後片側円盤の内側に径6ミリ、深さ5ミリの穴を開けました。突起棒を差し込む穴です。左の写真は円盤の縁を約16度の角度で斜めに削っているところです。

　さて軽トラにナビを付け、スピーカーも取り付けたのですが、その配線でスピーカー端子のプラス、マイナスが不明のまま取り付けていました。ブログへのコメントでコンデンサーがついている方がプラスだとのアドバイスを頂いたので、スピーカーを外して確認してみました。端子を良く見ると、今まで気付きませでしたが＋－の記号が刻印してありました。平型端子の大きい方が＋、小さい方が－でした。コンデンサーは－側の端子についていました。念のために電池を繋いでみました。＋側を大きい方の端子に繋ぐとスピーカーのコーンが前方に振れました。逆につなぐとコーンは後方に振れました。配線は＋の線を大きい方の端子に繋いであったので、取り敢えず、そのまま元に戻しました。

　家内が姪の子供にあげるので、カスタネットを作って欲しいというので、作り始めました。カスタネット作りは暫くやっていなかったので、作り方を忘れていましたが、JWA講習会の際に、講師の伊藤哲夫さんが詳しいマニュアル書を作成、配布してくれていたので、作り方は問題ありません。ジグも以前作った物（上左写真）があるので、直ぐに取り掛かれます。ついでに少し多めに作ることにしました。桜材で13ミリ厚の板を準備し、糸鋸で径62ミリの円盤を16枚切り出しました。旋盤で径58ミリに削ってから内側の窪みを削りました。外側は明日削ります。