箱板の長さ方向を設計寸法にカットしてから、テーブルソーにダドブレードをセットし、箱板、前板に溝を掘りました。底板を入れるためと箱板を組むための溝です。次に前板の周囲をトリマーテーブルで面取りしました。瓢箪面です。5.5ミリ厚のベニヤ板から底板を６枚切り出しました。前板、箱板をサンディングしてから、１個組立接着しました(写真）。

　引出しの前板を予定寸法にカットし、周囲を切り欠きました(写真の左側の６枚）。前板の厚みは22ミリですが厚み9ミリを残して、13ミリ切り欠きました。この９ミリは箪笥本体から前に飛び出す部分です。明日、周囲をトリミングします。写真の中央と右側は杉材から加工した箱板です。厚みは15ミリとしました。引出しは合計６個ありますので、材料準備も結構大変です。

　溝彫を失敗して埋め木をした棚板の溝をルーターで仕上げし、仕切り板の収まり具合を確認しました。天板の周囲に瓢箪型の面取りをしてから全パーツをサンディング。天板を作業台に置き、側板と仕切り板を差した状態(接着剤は付けていません）で、厚さ18ミリの板をコの字状に接着（左写真）。次に側板と棚板を接着（右写真）。何度やってもこの組立接着の時は緊張します。接着材を付けると差し込みの際抵抗が大きくなり、全ネジクランプのナットを力一杯強く締めてやっと沈み込むという状態です。

　側板のほぞ加工をしました。帯鋸とジグソーでカットし、天板にきっちりと差し込めるように鑿で調整しました。写真は取り忘れれました。次に側板に棚板を差し込む溝をルーターで掘りました。幅18ミリ、深さ6ミリ。今日は用事が出来て、作業は３時前に止めました。

　天板、側板を予定寸法にカットしました。先ず前側になる木端を手押し鉋にかけます。次にテーブルソーのフェンスを予定幅寸法にセットし、後ろ側になる木端をカットします。次は長さを予定寸法にカットするのですが、この大きさになるとテーブルソーでは難しいので、作業台に置き、カット線を墨付けし、定規をクランプで留めて丸鋸でカットします。天板の木口は鉋をかけて焦げ目を消しました。次にルーターで天板に側板を差し込むほぞ穴を掘りました。幅19ミリ、深さも19ミリですが適当なビットが無いので12ミリのビットで２条に掘って19ミリ幅にしました。2条と言っても、最初の１条は３回で深さ19ミリに(左写真）、２条目は２回で19ミリまで掘るので結局５回ルーターを動かすことになります。結構大変な作業量です。角を鑿でさらいました(右写真）。

　今日も板接ぎです。引出し前板は６枚中４枚は１枚板、２枚は板接ぎしました（写真の上側の２枚）。写真で下側の３枚は抽斗を支える棚板（？）です。棚板前面は70ミリ幅の桜材を使い、棚板奥側は外部から見えないので180ミリの幅の松材を２枚使いました。写真には３枚だけ写っていますが、５枚接ぎました。

　材料がほぼ揃ったので図面を書きました(左写真）。台付きにし、塗装は荏油にします。天板、側板に溝を掘り、板接ぎしました(右写真）。天板は厚み25ミリ、側板は19ミリにしました。かなり重くなりそうです。

　午前中はゆうちょダイレクトにＩＥでログインするため、Phish Wall の提供会社との連絡、ＰＣのバックアップなど。午後は箪笥作成依頼者との打ち合わせなどで、工房には２時過ぎに行きました。天板、側板の板接ぎ準備をしました。写真は天板の木端に雇いさねを入れるための６ミリ幅の溝を掘るところです。ダドブレードを２枚合わせると６ミリ幅になります。ダドブレードはこの２枚の他に、間に挟む刃が３枚と薄い円盤が10枚くらい付属し、溝幅十数ミリまで連続的に設定出来ます。深さは9.5ミリに掘り、雇いさねの幅は18ミリにします。

　今日も材料の準備をしました。結構大形作品なので材料準備が大変です。材料の桜材がかなり反ったりねじれているので、狂いを取るのに手間がかかっています。まだ少し足りていません、

　上の２枚の写真は昨日（16日）、隣の浅川町で撮った花火の写真です。三脚を使ってないので光が尾を引いています。大変な人出でした。

　お盆に付き、木工は４日間休み、今日再開しました。箪笥の作成を頼まれていたので、今日作成開始しました。大きさはＨ：1000、Ｗ：500、Ｄ：500です。材料は桜を使う事にしました。幅300ミリの桜材を挽き割りするので、ブレードの研磨をしました(下左写真）。研磨装置は手作りしたものです。写真はディスクをブレードの顎の下に進めたところです。装置の下部に見えるハンドルを右手で上げるとディスクが顎に当たり研磨します。その後ハンドルを下げ、次にサンダーの向こう側に見えるハンドルを左手で手前に引く(後退）と、ディスクの下の方に見える金具が一つ下の刃の顎に移動します。ここで上のハンドルを前進させると金具が刃を上に押し上げ、ディスクが次の刃の顎の下に入ります。この作業を150回繰り返すとブレードが研ぎ上がります。下右の写真は幅約300ミリの材を挽き割っているところです。研磨の効果ははっきり解ります。

　お盆につき、今日から２～3日木工を休みます。先月末からゆうちょダイレクトにログイン出来なくなってしまい、困っていました。ログインしようとすると、コンピューターにウィルス感染の兆候が見られるので、ゆうちょダイレクトによる取引を中断させてもらいますという趣旨の画面が出てきて、Phish Wall のインストールを勧めます。指示に従いPhish Wall をインストールしましたがうまく行きません。ゆうちょダイレクトに連絡すると、Phish Wall のインストールについてはソフト提供元のセキュアブレインに問い合わせして欲しいとのこと。セキュアブレインに問い合わせると色々な指示がありましたが、どうしても改善出来ず、他のセキュリティソフトが邪魔している可能性が有るとのこと。ウィルスセキュリティの供給元のソースネクストに連絡を取ると、色々な指示が有り、どれもうまくいかず、最後にウィルスセキュリティをアンインストールしましたが改善されませんでした。そこでゆうちょダイレクトに電話すると色々支持を受け、実施しても改善されず、先方も困ってしまいました。最後にインターネットエクスプローラ以外のブラウザを使ってみたらどうでしょうと言われたので、グーグルクロームで試してみると、な何と成功しました。どうしてＩＥでだめで、ＧＣでうまく行くのですかと聞いてみると、先方でも理由は解りませんでした。でもログイン出来るようになったのでほっとしました。

　今日は親戚の人達とのゴルフコンペで木工は休みました。

　飾棚を塗装しました。今回は初めてなのですが荏油（荏胡麻から取れる油）を塗ってみました。荏油はオイルの中では乾燥が比較的早いらしいが、焼けが激しいそうです。欅に塗った場合の焼けとはどんな具合になるのか解りませんが、我が家で使うものなので気にせず塗ってみました。500g入り１缶2080円でした。桐油は何度も使って来ましたが、家具の内部には絶対桐油を塗ってはまずいですね。５年経っても扉を開けると臭います。荏油ではどうなのか、そのテストでもあります。

　昨年８月に桜の原木を購入し、製材してもらい、工房の裏に桟積みしました。乾燥状態をチェックするために、ほぼ３カ月毎に重量を測定し、比重などを計算しています。今日5回目の重量測定したので、下に結果を示します。最初の３カ月で30～34％の水分が抜けましたがその後はあまり変化していません。山桜の乾燥材の比重はだいたい0.6くらいだそうですが、このデータについてどう考えればいいのか、解らなくなりました。当初は、最初は急激に水分が減り、その後は徐々に減り方が少なくなっていくものと考えていました。ところが実際に測定してみると最初の3カ月で30％以上重量が減り、その後は9カ月経ってもほとんど重量が減っていません。最初の内は10日おきくらいに測定すれば良かったですかね。なお下の表に材の長さが示されていませんが、４点全て180センチです。今まで重量の変化ばかりに注目していました。今日幅と厚みを計ってみるとわずかですが減っていました。最初の3カ月で減ったものと仮定し、比重を再計算し数値を訂正しました。

　扉の角からはみ出したカンザシを帯鋸と鉋で削り、扉を本体に合わせて鉋で調整しました。次に扉の框と縦横の桟をトリマーで面取りするのですが、桟は幅が15ミリと狭く、トリマーがふらついてしまうので、上左の写真のように板を加工して、トリマーのベースをこの板と交換しました。板の取り付けを180度間違えたので少しやりにくかったが面取り（ぼうず）しました(上右写真）。下左の写真は扉を蝶番で取り付けたところです。この後扉を外し、ガラスを押さえる枠を作りました。框に溝を掘ってガラスを入れてしまうと、万一ガラスを割った時、扉を作り直す必要がありますが、枠で押さえる方法なら、ガラス交換が可能です。枠は幅14ミリ、厚さ8ミリの角材を準備し、現物合わせで、留め切り加工をして、扉に嵌めた状態で接着しました。框のコーナーと枠の間にマスキングテープを貼り、枠が框に接着されないようにしておきました。

　扉の角を補強しました。テーブルソーにダドブレードをセットし、ジグを使って扉の角に幅６ミリ弱の溝を掘りました(左写真）。この溝に三角形にカットしたカンザシを接着材を付けて差し込み、クランプで押さえました（右写真）。その他、今日は上の棚板を寸法にカットし、本体に入れられるようにしました。また棚板、背板のサンディングをしました。今日も暑くて作業は早じまいです。

　背板を取り付けました(左写真）。背板の幅は不揃いですが、長さを上下２種類の寸法にカットし、上下の木口は溝に差し込むため、５ミリ厚に段欠き、木端は８ミリ幅の段欠きをしました。幅20ミリの角材の断面を凸形にカットし、この角材で背板を押さえるようにしました。右の写真は角材を入れる前の状態です。今日は３時半頃、雷の影響と思われる停電となり、作業を止めました。電気が復帰したのは５時近くでした。

　扉の桟木を相欠き、ほぞ加工しました。桟木の厚みは10ミリ、帯鋸で上下を２ミリずつカットしてほぞの厚みは６ミリです。框材に組み込んでみると、框のコーナーに少し隙間が出来たので、桟木を0.5～1.0ミリ詰めてから接着しました(左写真）。背板を準備しました。厚みは８㍉としました(右写真）。未だ1～2枚不足しています。

　側板前面下部に厚さ10ミリ、幅30ミリの板をエポキシ接着剤で貼り、乾いてから鉋で調整。その後天板を接着(左写真）。扉の框材、縦横の桟木を準備。框材を留め切り加工し、桟木を差し込むほぞ穴をトリマーと鑿で掘りました（右写真）。

　側板、天板、背板受け角材をサンディング。上の棚板受け材をネジ止め。側板、下の棚板、背板受け材を接着(写真）。天板はまだ接着していません。今日は午後から会社ＯＢとの麻雀日なので１１時前に木工は止めました。